RITACUBA NEGRO: AVELLANAL STEREO

No hay nada como encontrar el crux de una ruta justo a la salida, cuando las energías están al límite;  y mucho mejor si el terreno es mixto, expuesto y arriba de los 5.000m… Podria esperarse menos del Ritacuba Negro?

La feliz y cada vez mas rara coincidencia entre clima perfecto, escaladores motivados, y una montaña no prohibida en Colombia, permitieron que en Enero de 2009 y tras dos dias de escalada, Ricardo Lopez, Fidel Pinzon, y El Autor abrieran un nuevo camino en la pared oriental del Ritacuba Negro. Recuerdos de un epoca de montañas libres.

GENERAL

  • Tipo: Roca/Mixto
  • Desnivel desde el campo base: 900 m (aprox)
  • Altura de la ruta: 450 m
  • Tiempo de escalada: 1-2 dias
  • Punto de salida: Pueblo Guican
  • Aproximacion: 2 dias
  • Tiempo total: 7-8 dias
  • Temporada: Diciembre-Enero / Julio-Agosto

APROXIMACIÓN

Aproximación a la Laguna Avellanal desde el Norte.

La forma más simple de llegar a la Laguna del Avellanal, en cuyas orilla se instala el campo base, es por el norte desde del pueblo Guican vía Cabañas Kanwara, hasta la parada de Romero, donde inicia la caminata de aproximación. 

A partir de allí, la ruta es la misma que se lleva al Pico La Aguja, excepto que no hay desvíos: se recorre todo el camino tradicional ascendiendo hasta El Alto de la Sierra, y de allí directamente a la laguna Avellanal.

Click aquí para saber más sobre La Aguja

LA RUTA

Desde El Avellanal, se debe avanzar en direccion a la curiosa formacion rocosa que a modo de pequeño refugio se identifica claramente por su forma triangular desde el campamento hacia el oeste.

El “Vivak” de referencia el centro de la imagen.

Allí inician las morrenas occidentales que llevan a la base del Ritacuba Negro, tras 1-1.5 horas de ascenso el muro de entrada (de unos 50 m) da la bienvenida ofrece opciones de ascenso de variada dificultad en excelente roca con buenas opciones de protección. La linea elegida en la apertuta, que se muestra en la siguiente imagen fue graduada en 5.9 con un paso 5.10a en el crux.

Pared de entrada al Ritacuba Negro.

Terminado el largo, se avanza en traverso hacia la derecha, en direccion a una evidente zona humeda de la pared, donde escurre agua de deshielo, formando un pequeño riachuelo y unico punto de aprovisionamiento de la ruta.

Traverso en la plataforma: en primer plano, agua de deshielo cae por la pared.

A continuacion el traverso lleva a una amplia plataforma donde se puede dejar material no necesario y alguna provision para el descenso:

Descanso en la plataforma.La linea roja indica el segundo tramo de la ruta.

Nota: en esta área esta el primer vivak de la ruta del pilar oeste de 1983. Es facil de encontrar, comodo, y muy protegido. Podria ser una buena opción para un ascenso de dos dias.

Descanso en la plataforma.La linea roja indica el trazo aproximado del segundo tramo de la ruta.

Click aquí para ver el topo de la ruta de 1983 en La revista La Piola

El segundo tramo es una serie de escalones separados por repisas, descompuesto por secciones, y cuya dificultad no supera el 5.8. Puede superarse en técnica de ensamble siempre conservando el canal de nieve a la izquierda:

Avanzando por el segundo tramo de la ruta.

En la parte mas alta, que corresponde aproximadamente a la mitad de la ruta, se hace un corto traverso a la izquierda sobre el canal de nieve. Luego se avanza por un tramo mixto facil en direccion a la base de la segunda mitad de la pared.

Cruzando el canal de nieve.

La primera seccion ofrece mas dificultad por la mala calidad de la roca. A unos 50 m de iniciado el tramo, hay un obvio traverso a la derecha que lleva hacia un pequeño pero llamativo bloque rocoso a modo de pequeño pilar que sirve de punto de referencia y que obliga a pasar por el estrecho espacio entre el y la pared.

Haciendo el traverso, al centro a la derecha, el pequeño pilar.

A partir de aquí la única opción de avance es vertical. Los aproximadamente 100 m que aún faltan para alcanzar la arista van por el único canal disponible, algo descompuesto en el que hay pequeñas repisas para reunión con “aceptable” aseguramiento.

El último largo de unos 20 m es el crux: un estrecho diedro bloqueado por un bloque rocoso a modo de techo justo a la salida. Su dificultad ronda el 5.10a y puede encontrarse cubierto de hielo duro incluso en verano.

El crux

El techo se supera por la izquierda con un movimiento algo expuesto e incómodo, pues lleva directamente a las cornisas de la arista que pueden requerir algún trabajo de piolet para abrir un canal de acceso al top de la ruta.

Saliendo al top de la ruta.

DESCENSO

Por su rapidez y facilidad para encontrar puntos de anclaje, la  mejor opción es el rappel. Cada etapa del descenso debe planearse cuidadosamente, pues la cuerda tiende a enredarse facilmente entre los bloques rocosos dificultando su recuperación despues del rappel. No se recomienda desescalar la ruta.

MATERIAL ESPECIFICO

  • Cuerda dinámica (mínimo 60 m)
  • 4-6 friends medianos/grandes
  • 10-12 Nuts (grandes)
  • Nuts (pequeños)
  • 12-15 juegos de cinta
  • 10-12 Mosquetones de seguridad
  • Cordino (anclajes de rappel)
  • Crampones/piolet

RECOMENDACIONES

  • Escalar la vía limpiamente: usar protecciones móviles, no instalar seguros nuevos.
  • Retirar cordinos/cintas de rappel de ascensos anteriores.
  • Estar atentos a la caída de rocas, común en toda la ruta.
  • Precaucion al aproximarse al “refugio triangular”: en esta area hay cojines de agua que NO deben ser pisados por ningun motivo. Pese a la tentacion que puede representar “cortar camino” a traves de estas delicadas areas, mantener un extricto control de la ruta, siempre sobre la morrena.
  • Llevar suficiente agua líquida si se intenta la ruta en un día. Es mejor no contar con la pequeña cascada de deshielo de la primera plataforma, que podría encontrarse congelada o seca.
  • Para ascensos de dos días, los mejores y más protegidos sitios de vivak se encuentran en el segundo tramo, ya sea en el vivak de la ruta de 1983, o en los escalones. Más allá del traverso en el canal de nieve la exposición a la caída de rocas es muy alta.
  • Regresar toda la basura (suya y de otros).

GALERIA

Algunos detalles de la apertura y mas informacion:




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LAS RUTAS DE CERRO NEGRO

Rutas en Cerro Negro, todas sin repetición hasta la fecha.

Pese a su cercanía a la ciudad de Ibague, y a estar sobre la Ruta Normal a la cima del Nevado del Tolima, Cerro Negro ha visto pocos escaladores en sus paredes. Hasta la fecha solo existen tres registros de aperturas:

LA RUTA A CERRO NEGRO

Tambien conocida como Ruta Normal, se ubica en el flanco suroeste del espolón. Abierta por David Bejarano “Truman” y Fernando Aya “Chute” † en 1987.

DULIMA EN LAS ROCAS

En el crux de Dulima en las Rocas.

De dificultad propuesta en 5.8/5.10a y localizada en en flanco sur. Abierta por Ricardo Lopez y el autor de este blog en 2009, despues de un intento fallido en 2003, también por el autor  y Andres Henao.

Click aquí para saber más sobre “Dulima en las Rocas”

SARCOPHAGUS

En el crux de Sarcophagus.

También ubicada en el flanco sur, de dificultad 5.9/A1. Abierta por Julio Bermudez, Felipe Caro y Luis Pardo en 2016.

Click aquí para saber más sobre “Sarcophagus (Revista La Piola)”

GALERIA

Algunas imágenes de las aperturas:




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CERRO NEGRO: DULIMA EN LAS ROCAS

Pese ser el espolón más pequeño del Nevado del Tolima, Cerro negro no se queda atrás en exigencia. Este llamativo pulgar de roca al límite de los 5000 m justifica por si mismo su ascenso. “Dulima en las Rocas” es una corta pero retadora linea tradicional en su flanco sur que espera pacientemente quienes se aventuren a escalarla.

Los numeros en la imagen corresponden a puntos de referencia indicados en la descripcion de la ruta.

Despues de un intento fallido en 2006 con una escapada a media pared, en una bonita mañana de Diciembre de 2009 finalmente, logramos -Ricardo Lopez y yo- cumplir un sueño que habiamos acariciado por mucho tiempo: una nueva ruta en la cara sur de Cerro Negro.

GENERAL

  • Tipo: Escalada en Roca
  • Altura: 5.000 m (Base de la ruta)
  • Longitud: 70 m
  • Tiempo de escalada: 2-3 horas (Base-Top)
  • Salida: Caserio de Juntas
  • Aproximación: 3 dias
  • Tiempo total: 7-8 dias
  • Temporada: Diciembre-Enero / Julio-Agosto

CALIDAD DE LA ROCA

Dando claridad a las versiones que circulan sobre la calidad de la roca en Cerro Negro, esta puede describirse como “fracturada” -especialmente en la base- más no como “descompuesta” y es perfectamente escalable.

En general, la adherencia de la roca es buena. Superada la mitad de la vía, la roca es mas compacta y segura.

DIFICULTAD

Bajo condiciones de verano, buena visibilidad, roca seca y con botas de montaña se proponen 5.8 para el primer largo y 5.10a para el segundo (Escala Americana).

APROXIMACIÓN

Originalmente la aproximación por la ruta Normal Sur desde la Finca El silencio tomaba solo 2 días. Después de su absurda prohibición por parte de los sabios de la prevención del gobierno de Ibagué, la única opción viable -y que duplica el tiempo requerido- es el sendero que parte del Caserío de Juntas por el Cañón de Las Perlas hacia el Alto de las Nieves, El Vergel, La Meseta, y de allí al sendero que une el Termal de Cañón con el Campamento 4000 m en la cara sur del Nevado.

El Campamento de 4000 m es usualmente el último con provisión de agua. De alli debe portearse siguiendo la Ruta Normal Sur hasta el Campo Latas, el mas cercano a Cerro Negro a 4600 m.

Luego se asciende siguiendo el curso de la Quebrada La Siberia -La Canaleta- directo a la base del espolón. Este trayecto es facil pero hay que estar atento al desprendimiento de rocas desde la parte alta de Cerro Negro.

LA RUTA

En la base del espolón, una corta pared rocosa que se supera con sencillos movimientos de boulder, seguida de una facil pendiente (1) llevan al inicio de la ruta justo bajo la vertical de los caracteristicos diedros de Cerro Negro (2).

Vista desde la entrada de la ruta. Arriba los diedros de Cerro Negro.

La escalada requiere dos largos de unos 30-35 m. El primero va por roca fracturada en la que no son raros los bloques sueltos. Por ello, aunque es fácil encontrar emplazamiento para los seguros es buena idea no confiar demasiado en su solidez.

Al final del primer tercio de la pared hay un viejo clavo (3), usado como escape en el intento fallido de 2003. Esta es una reliquia que no debe retirarse ni usarse como seguro de progresión.

Clavo de 2003: hoy una reliquia que no debe usarse.

Click aquí para saber más sobre las otras rutas en Cerro Negro

A medida que se avanza, la roca va mejorando y con ella la calidad de los seguros. Justo antes de los diedros hay un pequeño nicho (4) protegido de la caída de rocas en el que cabe una persona algo cómoda y se puede construir una reunión; aunque tiene la desventaja de no ofrecer una visual directa al resto de la ruta.

Con Ricardo Lopez en el nicho, 2009. Si. Lo hicimos en Jeans; eran otras épocas.

El segundo largo inicia por roca muy franca y que contiene el crux de la ruta: una fisura de unos 20 m (5) que exige seguros de tallas medianas y un bávaro muy fuerte antes de finalizar en un delicado traverso (6) hacia la derecha, corto pero muy expuesto y mal asegurado. Desde allí, una corta zona de bloque fáciles (7) conecta con la cima.

En el crux de la ruta.

DESCENSO

La mejor opción es un rappel de dos etapas.  También se puede bajar caminando por hacia la arista que une la cima del espolón con el cono volcánico del nevado con el espolón, y luego por la canaleta, hasta el Campo Latas.

Dos rapeles son suficientes para regresar a la base de la ruta.

MATERIAL ESPECIFICO

  • Cuerda dinámica (minimo 60 m)
  • 2-4 friends medianos/grandes
  • 10-12 Nuts (grandes)
  • 12-15 juegos de cinta
  • 10-12 Mosquetones de seguridad
  • Cordino (anclajes de rappel)

RECOMENDACIONES

  • Escalar la vía limpiamente: usar protecciones móviles, no instalar seguros nuevos.
  • La hora de salida recomendada desde el Campo Latas es las 3:00 am. Aunque como no es necesario controlar condiciones de glaciar se puede ser flexible. Debe recordarse que la caída de rocas hará la ruta más peligrosa a medida que aumenta la temperatura. Esto no debe tomarse a la ligera:  también debe protegerse el material que se deje en la base de la vía, así como estar atentos durante el descenso.
  • No siempre hay agua en el Campamento 4000 m. En temporada seca ha sido necesario descender hasta La Cueva, incluso más para hallarla. En todo caso debe portear hasta el Campo Latas. El agua de  La Siberia no es potable.
  • Regrese toda la basura (suya y de otros).

GALERIA

Algunos detalles de la apertura y mas informacion de la ruta.




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LA AGUJA – SIERRA NEVADA DEL COCUY

Esta es otra de las rutas prohibidas a la comunidad de montaña a consecuencia del absurdo cierre del acceso que actualmente rige sobre la sierra del Cocuy.

Los numeros en la imagen corresponden a puntos de referencia indicados en la descripcion de la ruta.

Intentamos el pico la Aguja con Felipe Galvis, Ricardo Rubiano y Marcelo Riccardi en 2011 como parte del proyecto documental “La Era del Deshielo” del canal Señal Colombia. Un inolvidable ascenso que abandonamos en la placa rocosa del último largo, intimidados por una oscura nube de tormenta que ocultandonos la cima, nos invitaba amablemente a descender.

GENERAL

  • Altura: 5.100 m
  • Salida: Guican
  • Cara: NW
  • Dificultad: AD
  • Aproximación: 2 dias
  • Ruta: 8-10 horas
  • Tiempo total: 4-5 dias
  • Tipo: Caminata glaciar – Mixto – Roca
  • Temporada: Diciembre-Enero / Julio-Agosto

APROXIMACIÓN

El Trazo rojo corresponde al camino de travesia de la sierra. En Amarillo el trayecto al campo base de la Aguja.

El acceso más sencillo está por el sector norte de la sierra, desde el pueblo Guican – Cabañas Kanwara – Parada de Romero – Alto del Cardenillo – Alto del Fraile. De allí se continua por el sendero principal hacia el Paso de la Sierra. Dejando atrás la zona de páramo se hace un desvío hacia la izquierda (no señalizado) y se avanza por las morrenas que circundan la Laguna de la Isla en dirección a la base del glaciar.

Dado que es una zona rara vez visitada, no hay área de camping definida. La mejor práctica es acampar sobre las lajas rocosas cercanas al glaciar para limitar cualquier posible impacto. Hay buena provisión de agua en lagunillas y riachuelos cercanos.

NO DEJAR HUELLA EN LA AGUJA

  • La Aguja por su cara NW está recomendado para equipos pequeños de escaladores que van a desarrollar su actividad deportiva en el tiempo estrictamente necesario.
  • Se desaconseja cualquier señalización entre el sendero principal -hitos incluidos- y el campamento.
  • El desvío y aproximación al campamento desde la ruta principal debe hacerse sólo cuando se ha llegado a la morrena, manteniendo la altura, sin descender al superpáramo.
  • El campamento debe levantarse sobre las lajas de roca cercanas al glaciar, evitando las áreas arenosas más blandas y que en invierno tienden a convertirse en lodazales.

LA RUTA

El frente glaciar ofrece múltiples puntos de entrada a una moderada pendiente que va perdiendo inclinación a medida que aparecen las primeras grietas. El área, que debe cruzarse serpenteando y dando algunos saltos, es constantemente dominada por las verticales paredes de la aguja.

Frente glaciar de La Aguja. La ruta mas sencilla va por la pendiente de nieve, arriba a la izquierda.

A medida que se gana altura aparece al frente un espolón de roca menor, no visible hasta ahora. En este punto se gira a la izquierda y se asciende por la pendiente de nieve (1) que lleva directamente a la base rocosa de La Aguja.

Espolon menor. En primer plano la pendiente de entrada a la base de La Aguja.

El primer tramo, de unos 60 metros se siente bastante vertical (2). La calidad de la roca es buena y permite proteger sin dificultad, lo que se dificulta un poco en invierno, cuando la acumulacion de nieve le convierte en un interesante mixto.

A continuación una pequeña pendiente de nieve hasta el “hombro” (3), donde se continua por la izquierda recorriendo una pequeña arista (4) hasta alcanzar la seguridad de las rocas al otro lado.

Arista en el hombro: no muy dificil, pero un poco aerea.

En este punto aparecen en escena vertiginosas placas de roca que caen desde la cima al glaciar occidental del pico, y que magnifican la sensacion de exposicion y verticalidad. La ruta se hace bastante lógica,  avanzando por el borde de las placas por pequeños canales rocosos. 

La ruta es clara hacia la cima.

A continuación,  una corta pendiente lleva a la base de un techo rocoso directamente bajo la cima (5):

Techos rocosos bajo la cima de La Aguja.

A partir del techo, una placa rocosa (6) lleva directamente a la cima.  Este último largo de unos 50 metros es quizá el crux de la ruta debido a su alta exposición y a la necesidad de superarlo al estilo tradicional con crampones o botas de glaciar. Su base permite el aseguramiento del primero. 

Placa de roca del ultimo largo.

DESCENSO

Pese a que algunos tramos en las pendientes de nieve superiores ofrecen un descenso no muy difícil, la exposición es constante. Por ello se recomienda hacer una serie de rappeles hasta el glaciar de la base.  No hay anclajes permanentes, por lo que deben construirse con cordino; incluso abandonar algún empotrador podría ser necesario. 

MATERIAL ESPECIFICO

  • Crampones rígidos
  • Piolet  de travesía (para el glaciar principal)
  • 10 juegos de cinta de progresión
  • 3 juegos de cinta para reunión
  • 3 friends (Camalots No. 1-3)
  • Fisureros  medianos y pequeños.
  • Cordino para anclaje de rappel
  • 2 estacas de nieve

NUESTRA AGUJA

En aquellas épocas, escalar en el Cocuy era posible. Motivados por el proyecto documental “La Era del deshielo” que apenas iniciaba, partimos hacia la imponente Aguja de roca que custodia el extremo norte de la sierra.

Y la montaña como siempre, no nos decepcionó. Bajo un cielo tormentoso y pegados precariamente a la húmeda placa rocosa que lleva a la cim, aceptamos nuestra insignificancia y dimos vuelta atras.

En la galería, algunos momentos del ascenso de 2011 y más detalles de la ruta.




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